從能高越嶺古道下山之後，我們就前往日月潭水社，從埔霧公路（Ｗ唸得很像普烏公路）下山大約兩小時的車程就抵達水社了。水社一代開始出現了飯店、星巴克、便利超商和各種商店。
住：青井澤旅店
我們入住的是青井澤旅館，這間房間在連假一晚要三千元，我們很少住那麼貴的旅館，自己覺得有點奢侈，只要想到住宿花了三千元，之後的開銷都格外容易心痛。
飯店有和附近的巨型停車簽特約，只要兩百元就可以從入住停車到隔天中午十二點，入住時接待人員是看起來很斯文的小哥，櫃檯旁邊還有展示櫃兼賣蜂蜜、乳霜和草藥膏。
飯店房間本身沒什麼好挑剔的（除了插座太少外），可是跟廬山的櫻宿旅館相比，便覺得觀光區的價位真的貴很多，不過要住宿水社，還是很推薦青井澤旅館，似乎是老闆一家人經營的旅館，主人家很用心，從check in到早餐體驗都很好，浴室有浴池，房間的設備齊全，環境也很乾淨。
下山要吃好料與其說是生理需求，好像更偏近某種社會儀式，但是這趟我覺得在天池山莊已經吃得很滿足了，同行的又是不挑吃的Ｗ，已經累翻的我們就在7-11打發了晚餐，剛下山全身狼狽雙腳無力的兩人，看起來窮途潦倒，狼狽的程度連Ｗ都覺得不好意思進餐廳用餐。
晚上看了「倒數毀滅28天」，結果看到後半段我就睡著了。
行：日月潭環湖腳踏車道 - 公德心的修羅場
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| 還沒塞爆的觀景台 |
日月潭的腳踏車車道獲選為亞洲十大必訪的腳踏車路線，很多人來到水社即使平時不騎單車，大概也會想租台腳踏車體驗看看，但假日在這邊騎車既不愜意、也不舒適。關於這個紀錄，我寫了又刪刪了又寫，因為每次都會有一些新的想法。
我糟糕的體驗有一大部分是來自車道過於壅擠。很多遊客可能對騎腳踏車並不是那麼熟悉，遇到上下坡都是停停走走，也有一些腳力無法負荷上坡的小小孩，騎著迷你腳踏車或四輪車在車道上Ｚ字前進。
另外車道是與行人共用的，窄窄的車道上要雙向行駛，加上看風景和聊天到忘我的徒步旅客，真的是一場惡夢。
我不禁想或許車道一開始設計時，就沒有特別將雙向行駛和徒步建行納入考量？也許繞完一整圈才是車道一開始預設的使用方式？查了一些網誌，月牙灣大樓梯上去後是公路，似乎也不到艱鉅的程度，當然如果不熟悉腳踏車這項活動的人可能還是不適合上路。
（為了寫網誌查看地圖後，才發現每間腳踏車出租店給的地圖都太一樣，我們拿到這張地圖並沒有按照真正的南北方位繪製，以至於我一直對日月潭的形狀有錯誤的認識，事實上月潭應該像盲腸一樣的垂掛在南方，而不是在北邊）
撇除壅擠的路況外，一路上的吵雜聲也很令人煩躁。今天很多家庭出遊的組合，父母們此起彼落的尖叫，還有孩子的哭聲（安安穩穩地坐在電動車上大哭抱怨為什麼他們要當第一台，年紀小小就知拒當白老鼠）。
折返至起點處，太陽曝曬下湖水有種消奇怪的味道，或許是太多清潔劑的味道？讓我想到某個夏日的新竹護城河，那味道真讓人不舒服，但是Ｗ聞不到、那些在河邊休息散步的人好像也沒聞到。
在快到終點時，我們在一個香腸攤停下來，內用的一桌客人很吵，雖然Ｗ就坐在我對面，但因為那組客人一直高分貝的聊天，Ｗ和我幾乎都聽不到對方在說什麼（但卻清楚接收到隔壁桌等一下要去指南宮拜拜和吃野菜的行程）。而香腸攤大量使用一次性餐具和塑膠袋，也讓我吃得很罪惡。
在我的堅持下（Ｗ挑的餐聽通常都不怎樣），Ｗ和我拖著快斷裂的腳，沿著起起伏伏的日月潭接到往上爬，尋找google評論中提到的二月咖啡廳。這間餐廳有供應各種特調咖啡、義大利麵和pizza，點主餐附上一杯日月潭紅茶，店內也有販售乾燥的茶葉。
二月咖啡廳感覺是舒服的，店內空間寬敞、安靜，老闆放養了一黑貓、一大橘貓，黑貓很親人，走到人腿邊就伸長了身體討摸，我向他招手，黑貓便小跑步來用頭撞著我的手掌，不停的蹭著。橘貓就沒有那麼社交化，牠在店內巡了一周之後，就從窗戶跳到鄰居家的鐵皮屋頂了。
二月咖啡地勢較高，可以看到底下的鐵皮屋頂一片蓋過一片，像是早期鹿港不見天的巷子，不知道鐵皮屋下的住戶，也不知鐵皮屋下的生活，只見大橘貓很開心擺脫我們這些諂媚的客人，在鐵皮屋頂上舔著自己的前腳。
店內一客餐大概兩百五十元到四百元之間，飲料大約百元左右的價位，並不算便宜，但我心境上已經無法在街區人擠人了，有一個安靜一點的角落很不錯。二月咖啡生意很好，老闆娘的孩子也來幫忙上菜、出菜，女兒大約國小三四年級吧，圓圓的臉綁了雙馬尾，在眼下畫上小丑女的星星痣在眼下，讓人很有好感。
這裡是看不到湖景的角落，但是給人感覺舒服，餐點也不錯，休息了一下，才意識到這趟旅程也快結束了，傍晚回家要去接家中的貓，在休息一天，又要回到無趣的上班生活。
旅行是一種體驗，除了景點外，一起旅行的人、路上擦肩而過的路人都是體驗的一部分。這次連假到日月潭的感覺便是覺得這是一個被過度消費的景點，五感上都讓人覺得很有壓力。
日月潭的湖水在晴天時，是很奇特的碧綠色，寬廣的湖水跟天際的交界變得模糊，令人產生一種天地顛倒的錯覺，日潭兩邊的山壁有巨大的蕨類以及一些灌木，往向山遊客中心的路上，可見遠方細瘦的慈恩塔寂寥的站立在小山頭上。湖光水色是美的，不管是在腳踏車道上眺望，或是坐在有觀景窗的露台那樣的景色都在。
湖畔有原住民追逐白鹿至此的傳說，日治時期又被選為台灣百大觀光景點，作家佐藤春夫初次拜訪日月潭就留下了邵族杵音表演的紀錄（雖然佐藤先生形容日月潭是煙霧和臭氣瀰漫的大沼澤），獨裁政府時這裡也是名流們度假勝地，大概很少有一個自然的風景區同時可以有這麼多層次的歷史。
水社這邊路上到處都是招攬坐船和騎腳踏車的叔叔阿姨，明顯已經太過飽和，有些船家甚至不寫明搭船遊日月潭，而只寫類似“停車一百”來招攬客人，有些招攬的阿姨還用送衛生紙的方式與遊客搭話推銷。我並不是覺得這些商家很惹人厭才特別說明這樣的現象，正是因為要維持生計，才更需要去思考為什麼市場會飽和、什麼才是吸引遊客體驗。
什麼斷掉了，即使努力的想展演或再現日月潭的神秘、高雅，還是失敗了。既不能說仰賴觀光的商家有錯，但確實又覺得屬於日月潭的美感已經被剝奪。觀光雖然是一門新興的產業，但也非人人都可以做，還是必須有愛才行。
說得簡單，一旦變成工作，要有愛哪有那麼簡單。
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| 月牙灣 |
（為了寫網誌查看地圖後，才發現每間腳踏車出租店給的地圖都太一樣，我們拿到這張地圖並沒有按照真正的南北方位繪製，以至於我一直對日月潭的形狀有錯誤的認識，事實上月潭應該像盲腸一樣的垂掛在南方，而不是在北邊）
撇除壅擠的路況外，一路上的吵雜聲也很令人煩躁。今天很多家庭出遊的組合，父母們此起彼落的尖叫，還有孩子的哭聲（安安穩穩地坐在電動車上大哭抱怨為什麼他們要當第一台，年紀小小就知拒當白老鼠）。
折返至起點處，太陽曝曬下湖水有種消奇怪的味道，或許是太多清潔劑的味道？讓我想到某個夏日的新竹護城河，那味道真讓人不舒服，但是Ｗ聞不到、那些在河邊休息散步的人好像也沒聞到。
吃：香腸攤
在快到終點時，我們在一個香腸攤停下來，內用的一桌客人很吵，雖然Ｗ就坐在我對面，但因為那組客人一直高分貝的聊天，Ｗ和我幾乎都聽不到對方在說什麼（但卻清楚接收到隔壁桌等一下要去指南宮拜拜和吃野菜的行程）。而香腸攤大量使用一次性餐具和塑膠袋，也讓我吃得很罪惡。
吃：二月咖啡廳
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| 拉伸的黑貓 |
在我的堅持下（Ｗ挑的餐聽通常都不怎樣），Ｗ和我拖著快斷裂的腳，沿著起起伏伏的日月潭接到往上爬，尋找google評論中提到的二月咖啡廳。這間餐廳有供應各種特調咖啡、義大利麵和pizza，點主餐附上一杯日月潭紅茶，店內也有販售乾燥的茶葉。
二月咖啡廳感覺是舒服的，店內空間寬敞、安靜，老闆放養了一黑貓、一大橘貓，黑貓很親人，走到人腿邊就伸長了身體討摸，我向他招手，黑貓便小跑步來用頭撞著我的手掌，不停的蹭著。橘貓就沒有那麼社交化，牠在店內巡了一周之後，就從窗戶跳到鄰居家的鐵皮屋頂了。
二月咖啡地勢較高，可以看到底下的鐵皮屋頂一片蓋過一片，像是早期鹿港不見天的巷子，不知道鐵皮屋下的住戶，也不知鐵皮屋下的生活，只見大橘貓很開心擺脫我們這些諂媚的客人，在鐵皮屋頂上舔著自己的前腳。
店內一客餐大概兩百五十元到四百元之間，飲料大約百元左右的價位，並不算便宜，但我心境上已經無法在街區人擠人了，有一個安靜一點的角落很不錯。二月咖啡生意很好，老闆娘的孩子也來幫忙上菜、出菜，女兒大約國小三四年級吧，圓圓的臉綁了雙馬尾，在眼下畫上小丑女的星星痣在眼下，讓人很有好感。
這裡是看不到湖景的角落，但是給人感覺舒服，餐點也不錯，休息了一下，才意識到這趟旅程也快結束了，傍晚回家要去接家中的貓，在休息一天，又要回到無趣的上班生活。
過度消費的觀光景點
日月潭的湖水在晴天時，是很奇特的碧綠色，寬廣的湖水跟天際的交界變得模糊，令人產生一種天地顛倒的錯覺，日潭兩邊的山壁有巨大的蕨類以及一些灌木，往向山遊客中心的路上，可見遠方細瘦的慈恩塔寂寥的站立在小山頭上。湖光水色是美的，不管是在腳踏車道上眺望，或是坐在有觀景窗的露台那樣的景色都在。
湖畔有原住民追逐白鹿至此的傳說，日治時期又被選為台灣百大觀光景點，作家佐藤春夫初次拜訪日月潭就留下了邵族杵音表演的紀錄（雖然佐藤先生形容日月潭是煙霧和臭氣瀰漫的大沼澤），獨裁政府時這裡也是名流們度假勝地，大概很少有一個自然的風景區同時可以有這麼多層次的歷史。
水社這邊路上到處都是招攬坐船和騎腳踏車的叔叔阿姨，明顯已經太過飽和，有些船家甚至不寫明搭船遊日月潭，而只寫類似“停車一百”來招攬客人，有些招攬的阿姨還用送衛生紙的方式與遊客搭話推銷。我並不是覺得這些商家很惹人厭才特別說明這樣的現象，正是因為要維持生計，才更需要去思考為什麼市場會飽和、什麼才是吸引遊客體驗。
什麼斷掉了，即使努力的想展演或再現日月潭的神秘、高雅，還是失敗了。既不能說仰賴觀光的商家有錯，但確實又覺得屬於日月潭的美感已經被剝奪。觀光雖然是一門新興的產業，但也非人人都可以做，還是必須有愛才行。
說得簡單，一旦變成工作，要有愛哪有那麼簡單。
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